Je n’avais pas prévu de rester deux semaines et demie dans la région de Tetebatu.
Au départ, c’était une étape. Une zone de campagne au pied du Rinjani, connue pour ses rizières en terrasses et ses balades en forêt — pas vraiment un village au sens dense du terme, plutôt un ensemble dispersé de hameaux et d’hébergements, à quelques minutes d’un petit bourg. Le genre d’endroit qu’on peut, dans un esprit purement touristique, traverser en quelques jours avant de reprendre la route vers autre chose.
Je suis arrivé là presque par hasard. Et comme souvent avec les lieux, ce ne sont pas les critères qui décident vraiment. Ce sont les rencontres.
Je logeais dans un petit bungalow en bois, simple, propre, au milieu des jardins. La nature commençait là, à portée de main, dès le matin.
Puis je suis tombé malade. Mon premier logement ne proposait pas de repas — j’avais donc mangé à l’extérieur, dans un petit restaurant du coin. Une intoxication alimentaire assez sérieuse s’en est suivie. Et c’est là, paradoxalement, que la région a vraiment commencé à exister pour moi.
Un logeur, une famille, un savoir que je ne soupçonnais pas
Mon logeur n’a pas appelé de médecin. Il n’en avait pas besoin.
Lui et sa famille font partie de ces gens qui connaissent leur environnement avec une précision que l’on a du mal à imaginer depuis l’Europe. Un savoir transmis — pas appris dans un livre, pas acquis en formation, mais intégré depuis l’enfance dans les gestes quotidiens, la cuisine, la cueillette, le soin. Ils savent ce qui pousse autour d’eux, ce que cela soigne, comment le préparer, en quelle quantité.
Ma curiosité aidant, j’ai posé beaucoup de questions. Et ils ont répondu avec une générosité tranquille.
On m’a proposé de jeunes feuilles de goyavier à mâcher plusieurs fois par jour. Comme mon estomac n’était pas prêt pour des plats cuisinés, j’ai demandé des légumes bouillis et du bouillon. Ils ont sorti du jardin — ce qui pousse partout ici — de la patate douce, des carottes, du taro, du manioc, cuits à l’eau sans matière grasse. Une nourriture simple, très énergétique, exactement ce qu’il fallait. Banane, riz blanc. Puis, progressivement, des currys de légumes frais au lait de noix de coco, préparés sur le moment. À chaque repas, je sentais quelque chose se remettre en ordre.
En deux jours, l’épisode était terminé.
J’ai continué à poser des questions — et j’ai commencé à mesurer l’étendue de ce qu’ils savent. Pas seulement pour les maux bénins. Pour des pathologies bien plus sérieuses aussi — et ce n’était pas de la théorie : ils citaient des cas précis, des situations vécues chez l’un ou l’autre, avec les plantes utilisées, les résultats obtenus. Du concret, du vérifié, du transmis. Ce que j’ai appris ces jours-là ne représente sans doute qu’un infime pourcentage de leur connaissance réelle. Mais c’était suffisant pour comprendre que je me trouvais face à quelque chose de rare : une famille qui vit encore dans une relation quotidienne, pratique et transmise avec son environnement naturel.
La forêt comme terrain d’apprentissage
Quand j’ai été en état de marcher, les balades ont repris — mais avec un regard différent.
Le guide avec qui j’ai parcouru les sentiers autour du parc national avait le même rapport à la nature que ma famille d’accueil. Pour lui, la forêt n’est pas un décor. C’est un espace connu, cartographié dans sa mémoire, habité de noms, d’usages, de distinctions. Il s’arrêtait régulièrement — pas pour que je photographie quelque chose, mais pour me montrer : cette plante-là se mange, celle-ci soigne, celle-là est toxique si tu ne sais pas comment la préparer.
J’y suis allé deux fois. La deuxième fois, on a croisé des singes noirs dans la zone forestière — une apparition silencieuse, presque indifférente à notre présence. Le guide n’a pas réagi comme si c’était exceptionnel. Pour lui, ils faisaient partie du décor ordinaire.
Ce qui m’a frappé, c’est que ce savoir ne semblait pas exceptionnel pour lui. Il n’en faisait pas une démonstration. C’était simplement ce que l’on sait quand on grandit ici, quand on marche depuis l’enfance dans ces chemins. Une culture de base, comme lire ou compter.
La comparaison s’impose d’elle-même. En Europe, notre connaissance de l’environnement immédiat — surtout du côté médicinal — est assez limitée. Et ce qui frappe dans ces régions sous l’équateur, c’est à quel point la nature est généreuse : chaleur, eau, soleil, une végétation qui pousse avec une abondance que l’on n’imagine pas depuis nos hivers tempérés. Les habitants n’ont pas eu à chercher loin pour apprendre à vivre avec leur environnement. Il leur a beaucoup donné — et ils ont appris à le lire.
Une journée dans la région de Tetebatu
La région — Kotaraja inclus, quelques kilomètres plus loin — ne ressemble pas à une destination touristique organisée. C’est une zone de campagne dispersée, avec des hébergements perdus dans les rizières, des chemins qui longent des cultures et des activités locales, et une vie quotidienne qui continue indépendamment du passage des voyageurs. On peut y marcher longtemps sur de petites routes, croiser des gens qui travaillent, échanger facilement.
Les journées n’avaient pas de programme fixe.
Certains matins : marché. Acheter avec la famille les ingrédients du repas — pas le marché touristique, le leur. On rentre ensemble, on prépare, on cuisine avec ce qu’on a rapporté. D’autres jours : balade dans les rizières ou dans la forêt. On part, on marche, on revient quand on revient.
En milieu de journée, parfois une participation à ce que la famille faisait : fabrication de l’huile de coco, un processus manuel qui demande de la patience ; torréfaction du café, mise en poudre, parfois mélange avec du riz grillé pour adoucir l’amertume. Ces tâches ne sont pas des ateliers montés pour les touristes. Ce sont des gestes ordinaires que certaines familles acceptent de partager, moyennant une petite participation et l’achat commun des ingrédients au marché le matin.
En soirée, des conversations. Avec ma famille d’accueil, avec d’autres voyageurs de passage qui venaient dans la même démarche — ouverts, curieux, peu enclins à consommer l’expérience à la va-vite.
Un écotourisme qui mérite ce nom
À Tetebatu et dans les villages environnants, il existe une organisation autour du tourisme que j’ai rarement vue aussi bien pensée — et aussi discrète.
J’ai rencontré l’un des responsables de cette démarche, un homme qui coordonne plusieurs villages dans une approche commune, avec un véritable esprit communautaire : chaque habitant peut participer s’il le souhaite. Ce qui m’a frappé dans notre conversation, c’est la clarté de sa réflexion. Ils savent exactement ce qu’ils veulent proposer, et surtout ce qu’ils ne veulent pas devenir.
Pas de tourisme agressif. Pas de pression à l’achat. Pas de mise en scène de la culture locale pour satisfaire une attente préfabriquée. Ce qu’ils offrent, c’est un accès réel à leur vie — avec tout ce que cela implique de simplicité et d’imprévu.
C’est un tourisme moins centré sur la consommation, davantage fondé sur l’échange. Cela peut sembler une formule vague. Sur place, cela prend une forme très concrète : on propose, on n’impose pas. On partage, on ne performe pas.
Les prix restent modestes. Le travail est essentiellement bénévole. Et il y a une vraie invitation — pas commerciale, mais sincère — à ceux qui voudraient s’impliquer plus longuement dans le projet.
Participer à l’achat de fournitures scolaires pour les enfants, assister à un cours de cuisine, visiter une école coranique, apprendre à fabriquer une natte en bambou ou faire de la poterie — rien de tout cela n’était présenté comme une attraction. C’était une proposition, posée doucement, totalement libre.
Ce que j’ai observé de l’islam local
Je veux en dire un mot parce que c’est une partie importante de ce que j’ai vécu à Lombok.
L’islam que j’ai rencontré dans la région de Tetebatu est doux, ouvert, profondément respectueux. Les mosquées sont omniprésentes — et avec elles, les appels à la prière, puissants, qui résonnent plusieurs fois par jour depuis tous les villages alentour. C’est un détail qui peut surprendre au début, voire déranger. Mais d’après beaucoup de gens qui vivent ici depuis un moment, on s’y habitue assez vite. Et il y a quelque chose de particulier à entendre ces voix traverser la campagne à l’aube, au-dessus des rizières encore dans la brume. Le Ramadan est vécu sérieusement — mais sans aucune forme d’exclusion ou de fermeture à l’autre.
Les habitants m’ont intégré naturellement à leur quotidien, sans jamais me demander d’adhérer à quoi que ce soit. La question religieuse n’a jamais été un point de friction. C’était simplement une dimension de leur vie, comme la cuisine ou l’agriculture.
Je ne prétends pas tirer de conclusion générale à partir de deux semaines dans un coin de Lombok. Mais je peux témoigner de ce que j’ai vu : une communauté qui pratique sa foi avec sérénité et accueille l’étranger avec une générosité sincère.
Ce que la région de Tetebatu rend possible
Je ne suis pas venu ici pour apprendre la médecine par les plantes, ni pour comprendre comment on torréfie le café localement, ni pour réfléchir à ma relation à la nature.
Tout cela s’est présenté parce que j’étais là, que je suis resté, et que j’ai laissé les choses arriver.
Pour certains voyageurs, cette région sera simplement un beau terrain de rizières et de forêts tropicales. Et c’est déjà beaucoup — parce que la beauté est réelle ici, pas mise en scène. Les paysages ont une qualité rare, une générosité naturelle qui n’a pas besoin d’être arrangée pour impressionner.
Pour d’autres — ceux qui cherchent à comprendre un territoire et les gens qui y vivent — l’expérience peut aller plus loin : observer comment une communauté vit avec son environnement, comment elle organise ses échanges avec l’extérieur, ce qu’elle choisit de transmettre et ce qu’elle protège.
La région de Tetebatu n’est pas une destination spectaculaire au sens du tourisme classique. Mais elle offre quelque chose que peu d’endroits offrent encore : une vie locale réelle, accessible, et des habitants qui ne semblent pas épuisés par le tourisme.
Plus haut dans la montagne, la vallée de Sembalun ouvre sur un autre visage de Lombok — ses cultures de fraises, ses arbres fruitiers, ses savanes d’altitude au pied du Rinjani. Ce sera l’objet d’une autre visite.
Ce type d’expérience correspond exactement à ce que j’essaie d’explorer dans mon Défi 6 mois : aller sur le terrain, rencontrer les habitants et comprendre comment vivent réellement les gens dans ces régions.
➡️ Défi 6 mois → projet personnel
Pour ceux qui envisagent d’y aller
Quelques éléments concrets, sans prétendre à l’exhaustivité.
La durée : cinq jours est un minimum pour commencer à entrer dans l’expérience. Moins, on passe à côté de l’essentiel. Deux semaines permettent quelque chose de plus profond.
Le logement : le choix est large. Beaucoup d’habitants construisent des logements simples et indépendants à côté de leur maison — c’est souvent là que l’expérience est la plus riche. D’autres proposent des infrastructures un peu plus développées. Il existe aussi des resorts dans des cadres idylliques pour ceux qui cherchent plus de confort. Il y en a pour toutes les attentes. La différence n’est pas seulement une question de standing — c’est une différence d’expérience totale.
Les balades : les sentiers autour du parc national sont accessibles sans organisation lourde. Un guide local vaut vraiment le coup — pas pour l’itinéraire, mais pour ce qu’il vous apprend en chemin.
Le contexte géographique : la région s’inscrit dans un ensemble plus large de villages et hameaux au pied du Rinjani. Kotaraja est à quelques kilomètres. Kembang Kuning, Sapit, Bebidas sont dans la même veine — des lieux qui méritent un détour si vous êtes dans la région.
À noter : Ce n’est pas Seminyak ou Canggu, ces hubs du tourisme festif et des commodités modernes. Les infrastructures restent simples, la vie nocturne inexistante — c’est une autre façon de voyager, un autre rapport au territoire et aux gens qui y vivent.
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